Рекомендации по посадке саженцев
.При написании рекомендаций к посадке саженцев, мы столкнулись с двумя проблемами.
- Мы отправляем саженцы по всей России, в регионы с различными климатическими и почвенными условиями. Для каждой области и типа почвы нужны свои приемы, поэтому невозможно составить одну универсальную инструкцию к посадке. Именно поэтому, читая рекомендации в интернете, вы можете получить абсолютно противоречивую информацию.
- Даже при индивидуальном консультировании и четких рекомендация к посадке, садовод почти всегда игнорирует какие-то пункты или корректируют их, зачастую не обладая знаниями для этого и основываясь на ощущениях.
Поэтому, мы решили написать статью, где объясним суть тех или иных рекомендаций. Таким образом мы надеемся, что вы сможете адаптировать рекомендации к вашему участку с пониманием того, каким целям служит тот или иной прием.
Выбор места для посадки
Посадка растения — довольно хлопотное занятие, вдвойне хлопотное, если растение придется, в последствии пересаживать! В питомниках проводится ряд мер по формирования компактной корневой системы деревьев, чтобы пересадка взрослого дерева проходила с минимальными повреждениями и дерево хорошо прижилось. Если же вы, решите пересадить дерево, которое уже лет 5 растет на одном месте, оно не только будет болеть несколько лет, но это может сказаться и на дальнейшем его развитии. Поэтому, мы поставили этот пункт на первое место и предлагаем вам отнестись к выбору места ответственно, чтобы растение оставалось там на всю оставшуюся жизнь.
Есть и другие причины, почему мы начали свою рекомендацию с выбора места для посадки, а не с удобрения или подготовки посадочной ямы. Дело в том, что на растение влияет множество других факторов,которые могут быть даже более существенными, чем удобрения и посадочная яма. Эти факторы:
- Солнце
- Другие растения. Аллелопатия
- Ветер
- Микроклимат
Солнце. Количество солнечного света.
Садоводы склонны уделять внимание удобрениям, при этом забывают, что основное питание растение получает от солнечного света. Порядка 40% всех клеток дерева построено из углерода, который фиксируется в растение из воздуха в процессе фотосинтеза, и происходит это под действием солнечного света. И только 7% приходится на долю минеральных веществ (удобрений)
Поэтому, на вопрос — чем удобрять, отвечаем, что в первую очередь удобрять солнцем!
По этой причине, например, хорошо работают шпалеры для малины, когда подвязывая побеги вы улучшаете освещенность листьев. При закладке любого сада, расстояние между деревьями рассчитывается таким образом, чтобы освещенность кроны была максимальная, без этого не будет хорошего урожая.
Если продолжить пример с малиной, то расстояние между рядами малины делают 1.5-2 метра, что примерно равно высоте самой малины. Таким образом, кусты растут на достаточном расстоянии, чтобы не затенять друг-друга. При высоте ореха идеал 3-5 метров, рекомендуемое расстояние между деревьями «Идеала» 4-6 метров. Между деревьями сердцевидного ореха, который вырастает порядка 9 метров, лучше отступить 10 метров. Таким образом ответ на вопрос, на каком расстоянии высаживать растения друг от друга, заключается в высоте самих растений, сажать надо так, чтобы взрослые растения не затеняли друг друга.
Для большинства плодовых требуется полное освещение, от этого напрямую зависит урожайность и здоровье = зимостойкость растений.
Замените слово «урожай», на «цветы» , все тоже самое будет справедливо и для декоративных растений. Больше света, больше цветов! Декоративные кустарники с красным или желтыми листьями, нельзя сажать в тень или полутень, потеряется декоративных эффект. Хвойные, хоть и теневыносливые, но пушистую крону дадут только на полном освещении.
Не всем растениям нужно прямое солнце. Например актинидия, в природе, растет на опушках, под пологом леса и получает рассеянный солнечный свет. Пускай его количества там меньше, но актинидия приспособилась расти именно так, и прямой солнечный свет избыточен для актинидии, в итоге худший рост. Только не путайте теневыносливые растения с тенелюбивыми. Первые могут выносить тень (например хвойные) , но предпочтут солнце, вторые любят тень и будут развиваться в тени лучше. В полутени будут лучше расти хосты, рододендроны, баданы. Посмотрите на их лист — широкая пластина нужно для максимального улавливания солнечного света. Но, на полном солнце испарение с такого листа будет чрезмерным, растения будут тратить много сил, чтобы компенсировать потерю влаги, а значит расти и цвести они будут хуже.
Обращайте внимание на рекомендации связанные с потребностью в освещении: полное освещенность, полутень, тень.
Аллелопатия
Один из любимых вопросов про орехи (конкретно юнгласы): “Правда, что орех угнетает другие растения, например яблоню и грушу, и может даже убить их?”.
Да, это правда. Еще правда, что вообще все растения кого-нибудь да угнетают. Конский каштан, сирень, чубушних, роза — все они тоже угнетают яблоню и грушу. Борьба за свет и питание, инстинкт выживания, ничего личного! Другие растения любят соседствовать друг с другом, это отдельная и интересная тема для изучения. Главное, что нужно знать в этом вопросе, что угнетение или помощь своим соседям происходит за счет корневых выделений, листового опада и эфирных веществ, выделяемые в атмосферу с листа. Повторимся, что так работают все растения, а не только орех!
Листовой опад ореха действительно отличается высоким содержанием веществ, подавляющих рост других растений, даже травы, поэтому его рекомендуется убирать. Очень сильное и постоянное влияние оказывает корневая система. Как быть? Если вы будете следовать рекомендации и высаживать растения на расстоянии, достаточном для их полноценного освещения, угнетения соседних растений не будет. Двух зайцев, одним приемом!
Сажайте растения на достаточном друг от друга расстоянии, чтобы избежать угнетения растений друг-другом! Натыкать деревья, как морковку, самое распространенная ошибка при планировании участка.
Грибковые заболевания
Очень много заболеваний растений связано с поражением грибами. Например, парша́ я́блони — заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis. Необходимое условие для развития болезни, достаточная влажность для прорастания спор гриба. Поэтому, в дождливое лето, намного больше поврежденных деревьев. На погоду мы повлиять не можем, но, при загущенной посадке, в любую погоду, ухудшается проветривание и повышается влажность, что также значительно повышает шансы развития грибковых заболеваний!
Ветер. Зимнее иссушение
Зимой, взрослое дерево яблони ежедневно испаряет с поверхности ствола и веток до 250—300 г воды. Ветер ускоряет испарение воды с поверхности и в какой-то момент растение не успевает восполнять потери воды и попросту высыхает. Это называется зимним иссушением. У растений северного происхождения потеря влаги в зимний период составляет не более 3—5%, у южных она превышает 10—15%. Морозоустойчивые сорта яблони характеризуются менее интенсивным зимним иссушением. Это одна из причин, почему южные растения менее зимостойки! Хорошая новость в том, что вы можете влиять на скорость ветра на своем участке. Сажайте растения у дома, с подветренной стороны. Этот прием значительно увеличит шансы на успех, исключительно из-за меньшей скорости ветра. Забор, другие более высокие и выносливые растения станут защитой для более прихотливых. В качестве ветрозащиты могут выступать не только деревья, но и кустарники, которые будут снижать скорость ветра именно у поверхности земли. Кроме этого, кустарники выполняют роль снегозадержания, что способствует образованию более толстого снежного покрова, а значит лучшего укрытия снегом деревьев.
В продолжении темы зимнего иссушения. Было замечено, что после летней засухи зимостойкость плодовых деревьев значительно снижается. У деревьев яблони повреждается кора на стволе, у косточковых прежде всего вымерзают плодовые почки. Зимнее иссушение снижает устойчивость коры деревьев к солнечным ожогам. Наиболее сильные случаи повреждения от иссушения и от солнечных ожогов в годы, отличающихся продолжительной сухой осенью. Поэтому, в годы недостаточного увлажнения, орошение сада является важным приемом повышения зимостойкости плодовых деревьев. Обратите внимание, что в центральном регионе осень обычно дождливая и количество влаги достаточное! Поэтому, эта рекомендация, в большей степени для южных регионов! Повторимся, что влагозарядка нужна именно в засушливую, сухую осень. Кроме того, учитывайте то, какой тип почвы у вас на участке. Как известно, глинистая почва лучше удерживает воду, чем песчаная. Если в дождливую осень, на глинистой почвы, вы сделаете «хорошую влагозарядку», корни растения могут попросту задохнуться. Вообще, аэрация корней — это очень важный момент, про него мы поговорим позже.
Микроклимат
Количество света, ветер, влажность земли и воздуха — все эти факторы создают микроклимат. Разница в несколько метров, при выборе места посадки, может быть очень существенная. В этом разделе мы будем приводить примеры влияния микроклимата на развитие растения:
Самая низкая температура, всегда у земли. Посадка на пригорок повышает шансы уйти от заморозков
Итак, мы перечислили аж 4 фактора, влияющие на развитие вашего растения и которые будут действовать на него, исключительно от того, какое место для посадки вы выберете для ваших растений. Если вы уже купили растения с намерением посадить их и вам «срочно нужно сажать, нет времени думать!». То посадите их во временный прикоп, там они спокойно подождут неделю другую, пока вы обдумаете все новые нюансы.
Подготовка посадочной ямы
Итак, мы учли все нюансы связанные с выбором месте. Можно начинать копать яму!
Плодородие почвы — это способность почвы обеспечивать оптимальные условия для развития растения. Плодородие складывается из: состава почвы, кислотности, наличия питательных веществ. На большей части нашей страны, почвы не отличаются плодородием, поэтому необходимо заранее подготавливать посадочные ямы.
Механический состав почвы
Основу почвы составляет песок или глина. В зависимости от преобладающего элемента, почвы будут глинистые, суглинистые, песчаные или супесчаные. У каждого типа почв есть минусы и плюсы.
Песок — хорошо прогревается и аэрируется, что благоприятно сказывается на развитии корневой системы, но питательные вещества и вода также быстро уходит из такой почвы.
Глина — наоборот, хорошо удерживает питательные вещества и воду, но долго прогревается и плохо аэрируется.
Почему мы обращаем внимание на такие параметры, как аэрация и температура почвы?
Кислород в почве
Опытами установлено, что кислород воздуха в почве необходим для дыхания корней растений. Нормальное развитие растений возможно только в условиях достаточного доступа воздуха в почву. При недостаточном же проникновении воздуха в почву растения угнетаются, замедляют рост, а иногда и совсем погибают. Осенняя влагозарядка на глинистых почвах, в дождливую осенью, убьет ваше растение именно по причине недостатка воздуха. Существенное значение имеет почвенный воздух также для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, интенсивная жизнедеятельность которых протекает только при наличии в почве кислорода воздуха. При отсутствии доступа воздуха деятельность аэробных бактерий прекращается, а в связи с этим прекращается, следовательно, и образование в почве необходимых для растений питательных веществ. Помимо того, в анаэробных условиях, как уже отмечалось выше, неизбежно возникают процессы, в результате которых в почве могут накапливаться различного рода вредные для растений закисные соединения. Таким образом, при недостаточном доступе воздуха в почву растения могут страдать не только от недостатка кислорода и пищи, но одновременно и от наличия в почве вредных соединений.
Температура почвы
Скорость протекания биологических процессов, как в самой почве, так и в подземной части растения, зависит от температуры. Чем быстрее почва прогревается после зимы, тем быстрее запускаются эти процессы, и чем теплее почва, тем выше скорость протекания процессов. Поэтому, на хорошо прогретой почве растения развиваются лучше.
Улучшение структуры почвы
Одним из основных приемов по улучшению механического состава почвы, является внесение органики. В первую очередь, именно структуры почвы, а не только для удобрения растений! Важно понимать эту разницу! Органика: листья, щепа, торф — сама по себе, не является элементом питания для растения, будучи заключенными в органическую оболочку, питательные вещества не могут быть усвоены растением. На первоначальном этапе у органики другая задача — она хорошо впитывает влагу, одновременно хорошо пропускает воздух. Поэтому, она улучшает структуру как глинистых почв – разрыхляя их, так и песчаных – удерживая влагу и питательные вещества. Она служит пищей для червей и микроорганизмов, которые постоянно рыхлят почву в поисках еды. Органика хорошо впитывает влагу, одновременно хорошо пропускает воздух.
Что же касаемо получения питательных веществ от органики. В первое время питания от органика не просто не дает питания, но и поглощает азот т.к. процессы разложения происходят при участии микробов, которые питаются, этим самым азотом. Особенно это касается щепы и других древесных отходов, для их разложения требуется особенно много азота! После внесения щепы, в первое время может образоваться дефицит азота, поэтому рекомендуется добавлять минеральные удобрения, например, отличное удобрение — Осмогран, мы используем его в своем питомнике и рекомендуем вам. Или, вносить уже перепревшую с навозом щепу, тогда щепа будет насыщена азотом и не станет вытягивать его из почвы. Так или иначе, питательные вещества из органики станут доступны только после её разложения! А в разложении органики, участвуют черви и бактерии. Для их эффективной работы , необходим кислород, поэтому рыхлая почва более благоприятна для разложения органики. Все эти процессы в совокупности: дыхание корней, жизнедеятельность микроорганизмов и разложение органики — благоприятно сказываются на развитии растения.
Наш личный опыт, такой: нам довелось выращивать растения на разных типах почв и после выкопки мы наблюдали различия в корневой системе. Растения, выращенные на рыхлой почве, обладали гораздо более развитой корневой системой, размер корня и количество придаточных корней, на рыхлой почве намного больше. Как следствие, надземная часть тоже, лучше развивалась. Наш вывод однозначный, почва должна быть рыхлой!
О размере ямы
Какого размера яму копать? Подойдет к этому вопросу с точки зрения растений. Предположим, вы посадили 2х летний орех, через 3 года, в пятилетнем возрасте, орех может достигать высоты 3 метра, а его корни могут уходить на 5 метров от ствола и несколько метров в глубину. Взрослое дерево, имеет корневую систему никак не меньше диаметра своей кроны, а зачастую и больше в 2-3 раза. Поэтому, какой бы размер ямы вы не сделали, со временем корни все-равно уйдут за её пределы и нет особой нужды переусердствовать в её размерах. В ответе на этот вопрос, зайдем с другой стороны и ответим, на казалось бы, очевидный вопрос — зачем вообще копать яму?
Очевидный ответ — потому-что в хорошей земле, растению лучше расти. Мы уже говорили о том, что в рыхлой земле, корневая система развивается лучше. Но, как мы уже сказали, через пару лет, корни растения уже выйдут за пределы этой ямы. Поэтому, правильный подход заключается в том, чтобы не копать яму, а улучшать почву на всем участке! Идеально, сразу на начальном этапе, пока участок пустой, внести достаточное количество органики по всей площади участка, и перекопать с местной землей. Достаточно внести 2 куба органики на 100м2, с перекопкой на глубину штык лопаты — это будет примерно 10% органики. Для этих целей лучше всего подойдет низинный торф. Такая операция в короткие сроки сделает вашу почву более плодородной и эффект будет длиться долгие годы. Но, мало кто так делает, зачастую участки уже засажен деревьями и при перекопке есть риск повредить корневую систему уже растущих растений. Если этого сделано не было, и даже если и было, стоит регулярно добавлять органику тонким слоем, в приствольном круге и мульчируя все места посадок. Постепенно органика будет разлагаться и проникать в почву. Червячки постараются, не стоит их недооценивать! На этот счет, есть замечательное видео, мы выкладывали его у нас в группе в ВК. Но, даже подготовка почву на всем участке, не отменяет необходимости подготовки посадочной ямы!
Дело в том, что растения в горшках, выращиваются на торфяном субстрате. Торф удобен для выращивания растений в горшках т.к. он хорошо удерживает воду, хорошо аэрируется, он легкий, что хорошо для транспортировки, в нем нет сорной растительности. Поэтому, питомники выбирают его. Но, растению привыкшему к такому субстрату, требуется некоторое время, чтобы перестроиться от мягкой, воздушной среды, к жестоким суглинистым реалиям. Поэтому, улучшая почву в посадочной яме, но, при этом оставляя местный грунт, мы помогаем растению перестроиться и приспособиться к новым условиям. По этой же причине нет никакого смысла полностью заменять местный грунт, выкопанный из ямы. По наблюдениям, растение привыкшее расти в определенном виде субстрата, потом не очень охотно переходит в более твердые, местные почвы. По этой же причине, в своем питомнике, к торфу мы добавляем глину и песок, чтобы растение контактировало с этими элементами, это улучшает приживаемость саженцев. Так делают не все питомники, потому-что это трудозатратный процесс, и не у всех есть миксер для смешивания компонентов. Не будем вдаваться в дальнейшие технологические подробности выращивания саженцев, просто нам захотелось рассказать вам, что мы обращаем на это внимание.
Еще одна причина, почему нет смысла полностью заменять местный грунт из посадочной ямы, на привозной. Чаще всего, покупной грунт, «чернозем» привезенный на самосвале — это никакой не чернозем, а низинный торф, или низинный торф смешанный с таким же суглинком или супесью, что и у вас на участке. Не вдаваясь в подробности, сажать исключительно в низиный торф не рекомендуется, а вот в смеси с землей он очень даже хорош. Поэтому, его все-равно нужно мешать с местной землей. Если покупать землю в полиэтиленовом мешке — это будет тот же низинный или верховой торф, или их смесь. Как вариант, смесь низинного, верхового и перлита, с добавлением удобрений. Такие смеси дороже, чем просто низинный или верховой торф, и для заправки ям нет смысла их покупать, слишком дорого. Если покупаете землю в пакетах, приобретайте обычный верховой торф, кислый или нейтрализованный, и уже у себя на участке смешаете его с вашей землей.
Наконец-то можно перейти к размерам ямы. Яма должна быть в 2-3 раза больше, чем ком растения, который вы сажаете, если растение маленькое, то достаточное, чтобы утрамбовать почву после посадки. Стандартный саженец в горшке 3 или 6 литров, имеет диаметр 20-25см, соответственно яма будет до 50-60см диаметром. На «среднестатистическом» суглинке, заправка ямы может быть такой: от объема выкопанной земли внесите 10-20% песка, 30% органики. Оставшиеся земля будет местная, суглинистая или глинистая. Смешайте все компоненты вместе и отправьте обратно в яму.
Заправка ямы на супеси: Внесите до 40% органики.
Таким образом, основной прием по улучшению структуры — внесение органики. Подготавливая яму подобным образом, мы добиваемся оптимального сочетания благоприятных факторов: удержание воды и питательных веществ, хорошей аэрации и наличие долгоиграющего питания для растений. Кроме этого, заправка ямы необходима, чтобы помочь корням растения адаптироваться к местной почве. Для быстрого питания, добавляем минеральные удобрения, мы рекомендуем Осмогран (осмокот) или — разложившийся компост или перепревший навоз. Что мы еще забыли? Поговорить о форме ямы!
о форме ямы
Помните басню про лисицу и журавля? Лисе удобнее есть с плоской тарелки, а журавлю из глубокого кувшина. Так вот, на глинистых почвах, яму нужно делать шире, а не глубже. На песчаных наоборот, больше вглубь, чем в ширину. Если вырыть глубокую яму на суглинке, и разместить туда рыхлый грунт, то в образовавшееся углубление будет устремляться вода, будь то в весеннее половодье или в затяжные дожди. Это чревато чрезмерным переувлажнением и застоем воды, это будет плохая яма. А вот сделать яму на суглинке шире, чтобы увеличить площадь аэрации на плотном суглинистом грунте, милое дело! И наоборот на песке, вода и питательные вещества проваливаются вглубь. Мы даже можем сделать глиняный замок на дня ямы, для их удержания.
Говоря о глубине посадки, стоит сразу сказать, что вновь засыпанный грунт стоит немного утрамбовать и проливать, чтобы он сразу оседал. Иначе, со временем яма осядет и корневая шейка окажется ниже уровня земли. Что такое корневая шейка и почему критически важно, чтобы она оставалась над поверхностью земли, есть много информации в интернете, поэтому не будем на этом останавливаться.
Удобрения
Тема применения удобрений очень обширна, и в рамках данной методички рассмотреть её не получится. Ограничимся несколькими рекомендациями:
- Наиболее эффективные и экологичные удобрения — это пролонгированные, универсальные удобрения. Например Осмокот (осмогран). Мы используем это удобрение в своем питомнике. Его нужно вносить один раз, весной, и оно будет действовать весь сезон.
- Осенью следует вносить калийно-фосфорные удобрения. Они способствуют лучшей зимовке растений. Это особенно важно, если вы выращиваете экзоты, к которым, в условиях Московской области, относится тот же грецкий орех.
- Для оптимального усвоения удобрений, должен быть правильный уровень кислотности почвы.
Органические или минеральные удобрения?
Если вы предпочитаете органические удобрения, например навоз или компост, то имейте ввиду, что некоторых микроэлементов там может не содержаться или они могут быть в ничтожных количествах. Если лошадь съела траву, а в этой траве не было или было, но мало, какого-то элемента, то после того, как трава станет навозом, больше этого элемента там не образуется. А по закону лимитирующего фактора — наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения. Если какого-то элемента нет в органическом удобрении, это будет сильно лимитировать развитие растения. Значит его нужно где-то добыть. Где? Хорошее удобрение с большим количеством микроэлементов – это зола. Но, у неё есть свои минусы. Некоторые элементы реагируют друг с другом, связываются и оказываются в нерастворимых соединениях, такие элементы растение не сможет употребить. Плюс минеральных удобрений в том, что там используются хелатные формы, которые предотвращают выпадение элементов в осадок и они остаются доступными для растения. Таким образом, у минеральных удобрений есть свои преимущества. Сами по себе минеральные элементы не вредят ни растению, ни природе. Проблемы использования минеральных удобрений возникает, когда они используются чрезмерно, засоляя почву, затем вымываясь и попадая в грунтовые воды. Избавиться от побочного эффекта можно, если вносить микродозы, разбивая рекомендованные дозы на несколько частей и вносить их не раз в 3 недели, а раз в неделю. Правда, это очень неудобно, поэтому бывают удобрения пролонгированного действия осмогран или ОМУ от Буйского завода, они выделяют минеральные вещества постепенно, таким образом практически ничего не пропадает мимо и не вредит природе. Также, можно вносить микроэлементы по листу, так называемая листовая подкорка. В этом случае, количество используемых удобрений просто мизерное, режим внесения щадящий.
Кислотность почвы
Кислотность почвы РН — влияет на усвоение питательных веществ. Большинство растений предпочитают расти на почве реакция которая от слабокислой до слабощелочной (диапазон pH 6.0-7.0). В зависимости от кислотности почвы, питательные вещества находятся в доступной или труднодоступной форме для растений. В диапазоне pH 6.0-7.0 все питательные вещества находятся в наиболее доступной и сбалансированной форме.
Некоторые растения, например Популярный в последнее время рододендрон, любит кислую (pH 4.5-5) почву. Если посмотреть картинку, мы увидим, что в кислых почвах железо, алюминий и марганец находятся в формах доступных растениям, а их концентрация достигает токсичного уровня. При этом затруднено поступление в растение азота, фосфора, калия, серы, кальция, магния, молибдена. Другими словами — отвратительные условиях для роста! Тем не менее, посадите рододендрон или клюкву на “хорошую” почву с нейтральной реакцией и эти растения будут расти очень плохо, и это будет видно невооруженным глазом. За много миллионов лет растения некоторые растениях приспособились расти на «не оптимальных» почвах, заняв свою нишу.
Есть разные способы определения кислотности почвы на участке, например с помощью растений индикаторов или лакмусовых бумажек. Но, такие способы, дают очень приблизительное понимание уровня кислотности. Лучше всего использовать электронные рН метры. Мы использует sanxin 620 pf 7000 рублей. — такой прибор позволит точно определить кислотность почвы. Есть недорогие рН метры с щупом — это просто отвратительно, деньги на ветер! Из опыта пользования рН метрами, можем рекомендовать приборы с сенсором «в виде лампочки», но не берите самые дешевые! Хорошие рН метры с сенсором в виде лампочки, должны иметь в комплекте а) калибровочные растворы б) раствор для хранения электрода . Калибровочный раствор позволяет настраивать рН метр, чтобы он всегда давал точные показания. А раствор для хранения, позволяет сохранять ваш сенсор долгое время в рабочем состоянии. Из того, что сейчас предлагается, обратите внимание на SanXin PHB-3 за 3500 рублей или Milwaukee pH 600 за 2000 рублей. Оба прибора без раствора для хранения сенсора и и мы не работали с этими моделями, но сами производители себя зарекомендовали, поэтому можем предположить, что бюджетные модели должны быть рабочими инструментами.
Если рассматривать рН шкалу, возникает обманчивое впечатление, что разница между 5 и 7, небольшая. И действительно, какие-то две единицы. Пускай это не водит вас в заблуждение — это логарифмическая шкала. Это значит, что 6 отличается от 7, в 10 раз, а 5 от 7 уже в 100 раз, по концентрации ионов водорода в растворе, которые как раз и определяет кислотность. Другими словами, каждая каждая единичка рН шкалы имеет большое значение для растения! Именно по причине чувствительности растений к рН, мы не рекомендуем проводить такие измерения на глаз, по крайней мере, следует делать это очень аккуратно, постепенно. Есть исключения, когда растения имеют явный сдвиг в предпочтении кислотности, например грецкий орех, сирень, косточковые культуры (черешня, слива) предпочитают расти на слабощелочных почвах с рН 7-7.5, а рододендроны, ели, вересковые при 4.5-5. На большей части МО и соседних областей, кислотность в районе 5.5 — 6.5, поэтому в данных ситуациях, можете вносить известняковую муку и кислый торф «на глаз», руководствуясь правилом, что «лучше недосолить»
Во всех остальных случаях, когда растения не имеют явного сдвига в предпочтениях кислотности (предпочитают рН 5-6.5), лучше не вмешиваться и не пытаться ничего улучшить. Есть шансы, сбить рН не в ту сторону и навредить.
Поливайте правильно
Неправильный полив – одна из самых частых ошибок, из-за которой растения плохо приживаются. Удивительно, но большинство садоводов не умеет поливать! Ошибка кроется к том, что мы любим поливать часто, но мало. Попробуйте как-нибудь полить землю, а затем копнуть её. Вы увидите, что вашего полива хватило на первые несколько сантиметров почвы, а все, что глубже – осталось сухим! Более того, вода из верхних сантиметров почвы попросту испарится, и растению ничего не достанется. Нам нужно проливать почву на глубину минимум 20см, а то и 40-60, для этого требуется вылить не одно ведро, а 4-5-6 ведер, и делать это медленно, чтобы вода успела пропитаться и уйти на глубину, а не разлиться по поверхности. При этом, частоту полива можно сократить!
Второй интересный момент – даже если вы сажаете поздней осенью, и на улице уже может быть 5 градусов тепла, вам все-равно нужно основательно пролить посадочную яму, чтобы утрамбовать почву.
Мульчирование
Последняя наша рекомендация – мульчируйте почву! Это очень простой и эффективный прием. Заключается он в том, чтобы укрыть почву слоем органики. Лучше всего, чтобы мульча была крупная, пористая. Хорошо для этих целей подойдет щепа или древесная кора, солома слоем 5см. Смысл этой операции в том, чтобы:
1. Сорняки будут отбирать питательные вещества, есть удобрения, предназначенные для ваших растений, поэтому, на месте посадочной ямы, замульчируйте почву. Мульча будет препятствовать прорастания сорняков.
2. Защищать почву от пересыхания. Черная, свеже-перекопанная земля, сильно испаряет влагу. Мульча сгладит влажностные и температурные колебания почвы, что очень хорошо сказывается на растении.
3. Дополнительное питание. Разлагаясь, мульча становиться питанием для растения. Поскольку мульча сохраняет влажность почвы, микробам и червякам приятнее копошиться под ней и перерабатывать органику, заложенную в посадочную яму.
Надеемся, наши рекомендации помогут вам! Ждем ваших отзывов и предложений, как улучшить данные рекомендации! По любым вопросам и предложениям, пишите на info@pitomnik1.ru или по телефону 8 9688369406
